Und los geht’s mit der Arbeit. Über die Links hier geht es zur Beschreibung der jeweiligen Arbeitsschritte in meinen Bericht zur 24000er Inspektion.

 


1. Motoröl und Filter wechseln: Beschreibung hier.

 

2. Luftfilter wechseln.

Der HD Papier-Luftfilter wird alle 8000 km ausgebaut, kontrolliert und eventuell gereinigt (Beschreibung hier), aber spätestens alle 16000 km durch einen neuen ersetzt. Das ist dann auch wirklich nötig. Das Filterpapier ist nach dieser Fahrleistung völlig mit Öl aus der Motorgehäuseentlüftung zugeklebt. Natürlich stellt sich bei jedem Filterwechsel die Frage, ob es nicht besser wäre, andere Wege zu gehen (K&N, Screamin‘ Eagle…), aber diese Diskussion gehört nicht direkt zum Thema Wartung. Bis auf weiteres bleibe ich bei der Originalbestückung.

 

 Bild 3


 

3. Reifen: Luftdruck und Lauffläche prüfen: Beschreibung hier.

Ich habe zur 32000er Inspektion den nun vierten Hinterreifen aufgezogen. Eine detaillierte Beschreibung zum richtigen Aufbocken des Motorrads und zum Wechsel des Hinterreifens gibt es hier.

 

4. Speichen auf richtige Spannung prüfen.

Die Überprüfung der richtigen Spannung der Speichen erfolgt bei aufgebocktem Motorrad oder ausgebautem Rad. Zur Feststellung eventuell schlecht gespannter Speichen in einem Rad schlägt man die Speichen der Reihe nach mit dem Kopf eines Schraubendrehers an. An der Tonhöhe erkennt man ihre Spannung. Sollten Speichen stark vom normalen Klang abweichen oder gar überhaupt nicht mehr klingen, sollten sie nachgespannt werden (als minimales Drehmoment gibt Harley 6,2 Nm an). Aber Vorsicht – so einfach sich das auch anhört, man sollte diese Arbeit einem guten Fachmann überlassen. Unkontrolliertes Herumgeschraube an den Speichen führt zum Verzug des teuren Rades. Auch einzelne, zu stark gespannte Speichen können Folgeschäden nach sich ziehen.

 

5. Öl des Primärantriebs wechseln.

Das Öl des Primärantriebs ablassen, während das Motorrad auf dem Seitenständer steht. Die Ölablassschraube des Primärantriebs befindet sich am hinteren Ende des Primärgehäuses, unterhalb der Kupplung (Bild 04).

 

 Bild 4


Sie wird mit einem 5/8-Zoll Schlüssel gelöst. Der Auffangbehälter für das Altöl sollte mehr als einen Liter fassen. Während das Altöl abläuft, kann man die magnetische Ölablassschraube von dem feinen metallischen Abrieb säubern, der sich dort niederlässt. Dann wird ihr O-Ring gegen einen neuen ersetzt. Ist alles Öl raus, kann die Schraube wieder in das Primärgehäuse eingeschraubt werden. Das von Harley dafür vorgeschriebene Anzugsmoment beträgt 19,0-28,5 Nm.

 

6. Getriebeöl wechseln

Zunächst die Getriebeöl-Einlassschraube mit Ölpeilstab mittels eines 3/8-Inbusschlüssels herausschrauben (Bild 07). Normalerweise ist sie nur handfest verschraubt und müsste sich sehr leicht lösen lassen. Ihren O-Ring überprüfen.

 Bild 7


 

Einen Auffangbehälter mit mehr als einem Liter Fassungsvermögen unter das Getriebe legen und dann die 5/8-Zoll Getriebeöl-Ablassschraube lösen. Sie befindet sich hinten rechts in der Getriebewanne (Bild 0.

 Bild 8


 

Das Altöl bis zum letzten Tropfen ablaufen lassen (dazu sollte das Motorrad senkrecht stehen). Die Getriebeöl-Ablassschraube kann währenddessen für den Wiedereinbau vorbereitet werden: den Magneten von Abrieb säubern, den O-Ring gegen einen neuen ersetzen. Ist alles Öl abgelaufen, wird die Ablassschraube wieder in das Getriebegehäuse eingeschraubt. Das von Harley vorgeschriebene Anzugsmoment für die Ölablassschraube beträgt 19,0-28,5 Nm.

 

 Bild 9


Das zur Befüllung des Getriebes verwendete Standardöl ist, wie für den Primärtrieb, das HD Formula +. Die Füllmengen für Primärantrieb und Getriebe sind ebenfalls gleich: jeweils 0,95 Liter.

 

Den Ölstand wie folgt überprüfen:

• das Motorrad auf ebener Fläche auf den Seitenständer stellen.
• die Öleinlassschraube mit Peilstab auf das Gewinde des Einfüllstutzens auflegen (ohne sie einzuschrauben).
• überprüfen, ob der Ölstand im Bereich der beiden aufeinander zeigenden Pfeile, zwischen den Buchstaben A und F, liegt (Bild 10).

 Bild 10

Ist die Füllmenge in Ordnung, kann man die Einfüll-Schraube wieder handfest einschrauben (nach Harley 2,8-8,5 Nm). Fertig.

 

16. Lenkkopflager prüfen und gegebenenfalls einstellen.

Die richtige Einstellung der Lenkkopflager wird bei aufgebockter Maschine und frei beweglicher Vorderrad-Gabel überprüft. Zur genauen Messung sollten alle störenden Einflüsse, die von Zügen oder Kabeln herrühren könnten, ausgeschaltet werden. Vor der eigentlichen Überprüfung der Lenkkopflager-Einstellung sollte man sich auch ein Bild des allgemeinen Zustands der Lager machen. Gibt es beim Drehen der Gabel ein leichtes Einrasten der Lager-Rollen im Außenring, besonders in der Mittelposition, sind die Lenkkopflager verschlissen und müssen durch neue ersetzt werden. Die Lager meiner Maschine funktionierten nach 32000 Kilometern (vorwiegend trockener Fahrt) noch einwandfrei.

Die von Harley vorgeschriebene Messung der Lenkkopflager-Einstellung wird wie folgt durchgeführt. Vor der Messung wird die entlastete Gabel zunächst in ihre mittlere Gleichgewichts-Position gebracht. Dann wird sie durch leichten, langsamen Fingerdruck aus ihrer mittigen Lage gedrückt. Irgendwann wird der Punkt erreicht sein, an dem sie von alleine bis zum Lenkkopfanschlag abkippt. Geschieht dies zu früh, ist das Lenkkopflager zu lose eingestellt, geschieht es zu spät, ist es zu fest. Harley gibt einen festen Bereich vor, in dem die Gabel von alleine nach rechts oder links abkippen muss. Ob dieser Bereich eingehalten wird, kann man durch folgenden Aufbau überprüfen (Bild 13):

 Bild 13


Auf das äußere Ende des Schutzblechs klebt man einen Messstreifen, auf dem die vorgeschriebenen Abkippbereiche eingezeichnet werden. Die Minimaldistanz zwischen den Abkipppunkten soll 50,8 mm betragen, die Maximaldistanz 101,6 mm. Vor das Motorrad stellt man ein Fotostativ, an dem man einen Zeiger befestigt. Dieser soll einem helfen, den Abkipppunkt genau zu bestimmen. Beginnt die Gabel unter leichtem Fingerdruck im schwarzen Bereich von selbst nach rechts oder links zu kippen, ist die Lenkkopf-Lagerung richtig eingestellt und es gibt nichts weiter zu tun.

Sollte eine Einstellung des Lenkkopflagers nötig sein (was bei mir nicht der Fall war), entfernt man zunächst die Zierkappe der Steuerkopfschraube. Sie wird einfach von Hand gegen den Uhrzeigersinn losgedreht. Warum das Werkstatthandbuch hier von einem Spezialschlüssel spricht, ist unergründlich.

 Bild 14


 Bild 15


Dann muss Werkzeug aus der LKW-Klasse her. Die Steuerkopfschraube ist vom Format 1 1/2 Zoll oder 38 mm (Bild 15). Ist sie gelöst, kann das Lenkkopflager durch Drehen der darunter liegenden Nutmutter (Bild 16) mittels eines geeigneten Schlüssels korrigiert werden. Da man mit dem Spannen des Lenkkopflagers das untere Gabeljoch leicht nach oben zieht, müssen bei der Einstellung der Lenkkopflager auch die unteren Standrohrklemmschrauben gelöst werden.

 Bild 16


Das Lenkkopflager wird so eingestellt, dass die Abkipppunkte der Vorderradgabel in den vorgegebenen Bereichen (50,8 mm – 101,6 mm) liegen. Sind entsprechende Werte erreicht, kann die Steuerkopfschraube wieder mit ihrem Drehmoment von 95-108,5 Nm festgezogen werden, während die Nutmutter auf Position gehalten wird. Wenn nach einer weiteren Überprüfung die Abkippbereiche der Gabel stimmen, können auch die beiden unteren Standrohrklemmschrauben wieder mit 40,7-47,5 Nm festgezogen werden. Zum Schluss alle eventuell gelösten Züge und Kabel an ihren Ort bringen.

17. Anzugsmomente wichtiger Schrauben und Befestigungen prüfen.

Dieser Wartungsdienst ist alle 16000 km vorgeschrieben. Da es mir Spaß macht, mein Wartungsprogramm buchstabentreu nach dem Werkstatthandbuch durchzuziehen, habe ich auch diese Überprüfungen Schraube für Schraube auf mich genommen. Welche Schrauben fallen unter diese Rubrik? (1) Befestigungsschrauben der Lenker-Armaturen: Schaltereinheit rechts, 3,9-5,1Nm; Bremsarmatur rechts, 6,8-9,0 Nm; Kupplungsarmatur links, 6,8-9,0 Nm. (2) Schrauben des Bremssystems: Hydraulikschrauben zur Befestigung der Bremsleitungen an den Bremssatteln, 28,5-33,9 Nm; Befestigungsschrauben des vorderen Bremssattels, 38,0-51,5 Nm; Haltebolzen der vorderen Bremsbeläge, 20,3-22,6 Nm; Halteschrauben des hinteren Bremssattels, 13,6-18,9 Nm; Haltebolzen der hinteren Bremsbeläge, 9,0-13,6 Nm; Halteschrauben der Bremsscheibe vorn, 21,7-32,5 Nm; Halteschrauben der Bremsscheibe hinten, 40,7-61,0 Nm; Deckelschrauben der Bremsflüssigkeitsbehälter, 0,7-0,9 Nm; Halteschraube des hinteren Bremszylinders, 40,7-54,2 Nm. (3) Rad-Steckachsen: Steckachse vorne, 84,1-90,1 Nm; Steckachse hinten, 128,1-142,4 Nm. (4) Vordergabel und Lenker: Klemmschrauben des unteren Gabeljochs, 40,7-47,5 Nm; Klemmschrauben des oberen Gabeljochs, 40,7-47,5 Nm; Achsklemmschrauben, 13,6-19 Nm;  Befestigungsschrauben des Lenkers, 16,3-21,7 Nm.

Richtig wäre es gewesen, jede Schraube zunächst leicht zu lösen und dann mit dem vorgeschriebenen Drehmoment wieder anzuziehen. Ich habe der Einfachheit halber immer den niedrigsten Wert auf dem Drehmomentschlüssel eingestellt und dann getestet, ob es knackt. Es hat überall geknackt. Keine wichtige Schraube hatte sich auf den letzten 16000 Kilometern gelöst.

 

18. Motorhalterungen und Stabilisator prüfen.

Die Überprüfung der unteren Motorhalterungen und des oberen Stabilisators ist alle 16000 km vorgeschrieben. Dabei sollen die Silentblocks an der vorderen und hinteren Motorhalterung (Bild 17 u. 1 auf eventuelle Risse oder Brüche untersucht, die Nieten der Halterungen auf Abscherung überprüft werden.

 Bild 17    Bild 18




Des Weiteren sollte man sich vergewissern, ob die Gummis am verstellbaren Stabilisator der oberen Motorhalterung (Bild 19) noch in einwandfreiem Zustand sind.

 Bild 19


Für alle Halteschrauben der Silentblocks sind 28-36 Nm Drehmoment vorgeschrieben, für die beiden Schrauben des oberen Stabilisators sind es 24,4-29,8 Nm und für die Verbindungen zwischen Halteplatte und Zylinderköpfen 47,5-54,2 Nm.

  

19. Batterie prüfen, Kontakte reinigen und Befestigung der Kabel prüfen: hier.

Auch nach dreieinhalb Jahren und 32000 km zeigt sich meine Batterie noch in einwandfreiem Zustand. Die Befestigungsschrauben an den Batteriepolen haben diesmal 8000 Kilometer überstanden, ohne sich zu lösen.

 

20. Abgasanlage auf Dichtigkeit und Halterungen auf festen Sitz prüfen: hier.

 

21. Probefahrt.

Es ist mächtig kalt. Aber die Sonne scheint, der Himmel ist blau (Bild 20) und alles läuft perfekt.

 Bild 20

supercool, vielen Dank 👏

 

Gruss Hans

I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden

👏 super Bericht.

Aber bist du von 16.000 km - 32.000 km mit einem hinterreifen gefahren? Da fehlt einer bei 24.000 km??

Viele Grüße
Andreas

Herzlichen Dank für die positiven Rückmeldungen. Hat mir wie immer riesigen Spaß gemacht, an der Harley zu schrauben und dazu ein paar Fotos zu schießen.

@ doodoo : zu den Reifenwechseln habe ich nur das Datum angegeben. Der Vollständigkeit halber: erster Hinterreifen, 0-11000 km; zweiter, 11000-23000 km; dritter, 23000-32000km; vierter, 32000 km...

Gruß,

Uwe.

Hallo Q-Flat.

Wieder ein Superbericht in der von Dir gewohnten Qualität über Deine jüngsten Wartungsaktivitäten. Vielen Dank für die Möglichkeit daran Teil haben und dabei lernen zu dürfen.

Ich habe mir diesen Deinen aktuellen Bericht und auch die beiden darin referenzierten Berichte als Nachschlagewerke für kommende eigene Arbeiten gebookmarkt. Habe ich damit Zugriff auf all Deine Reports, oder gibt es darüber hinaus noch was?

Wenn bei Dir der Frühling ein(ge)kehrt (ist), dann schieb mal bitte ein paar schöne Tage zu uns nach Osten, weil ich inzwischen extrem wintergeschädigt bin, und ...

... auch zuschwer.

Als dieser grüße ich Dich und wünsche Dir ’ne gute Saison auf Deiner gut gewarteten DYNA.